Fassade neu verputzen: Ausbessern, armieren oder komplett neu?

Drei Wege, eine Fassade zu sanieren

Wenn uns Hauseigentümer anrufen, heißt es oft: „Die Fassade muss neu gemacht werden.“ Was genau „neu machen“ bedeutet, hängt aber vom Zustand des Putzes ab. Grundsätzlich gibt es drei Stufen:

1. Ausbessern und Streichen: Der Putz ist im Wesentlichen intakt. Einzelne Fehlstellen und feine Risse werden ausgebessert, danach bekommt die Fassade einen neuen Anstrich.
2. Armierung und neuer Oberputz: Der Putz hat viele Risse oder ist stellenweise beschädigt, haftet aber noch auf der Wand. Über den alten Putz kommt eine Armierungsschicht mit Gewebe und darauf ein neuer Oberputz.
3. Komplett neu oder Dämmung: Der alte Putz ist großflächig hohl, mürbe oder durchfeuchtet. Er muss runter. Spätestens dann stellt sich die Frage, ob man gleich dämmt.

Welche Stufe Ihr Haus braucht, kann man oft schon mit ein paar einfachen Tests abschätzen. Wie das in der Praxis aussieht, zeigen zwei Beispiele aus Striesen und Weißig auf der Seite Außenputz in Dresden.

Selbst prüfen: vier einfache Tests

Für diese Tests brauchen Sie kein Werkzeug außer einem Hammer mit Holzstiel oder einem Schraubenzieher-Griff, einem dunklen Tuch und etwas Klebeband. Prüfen Sie vor allem die Wetterseite – in Dresden meist die West- und Südwestseite – und den unteren Meter über dem Sockel.

1. Die Klopfprobe

Klopfen Sie mit dem Griff leicht und in kurzen Abständen auf den Putz. Ein harter, satter Klang bedeutet: Der Putz haftet. Klingt es hohl oder scheppernd, hat sich der Putz an dieser Stelle vom Mauerwerk gelöst. Einzelne hohle Stellen sind normal. Klingt es auf großen Flächen hohl, reicht Streichen nicht mehr.

2. Der Kreidungstest

Wischen Sie mit der flachen Hand oder einem dunklen Tuch kräftig über den Anstrich. Bleibt viel weißes Pulver hängen, „kreidet“ die Farbe: Das Bindemittel ist verwittert. Ein neuer Anstrich hält darauf nur mit einer passenden Grundierung. Ergänzend können Sie einen Streifen Klebeband fest andrücken und ruckartig abziehen. Hängen ganze Farbschuppen am Band, haftet der alte Anstrich nicht mehr und muss entfernt werden.

3. Risse ansehen

Nicht jeder Riss ist gleich gefährlich. Wichtig ist, welche Art Riss Sie vor sich haben:

• Haarrisse sind sehr fein, oft dünner als 0,2 mm, und laufen netzartig oder unregelmäßig über die Fläche. Sie entstehen meist durch Schwinden des Putzes oder Temperaturspannungen. Sie sind ein optisches Problem und lassen auf Dauer etwas Wasser hinein, sind aber statisch harmlos.
• Kerbrisse laufen schräg von den Ecken von Fenstern und Türen weg. Sie entstehen, weil sich dort Spannungen sammeln. Mit Armierung und Diagonalgewebe bekommt man sie in den Griff.
• Setzrisse sind breiter, laufen oft treppenförmig durch die Mauerwerksfugen oder schräg über die Wand und sind manchmal auch innen sichtbar. Sie zeigen, dass sich das Gebäude bewegt oder bewegt hat.

Bei Setzrissen muss erst die Ursache geklärt werden, bevor man verputzt. Ob ein Riss noch arbeitet, zeigt eine einfache Gipsmarke über dem Riss: Reißt sie nach einigen Wochen, bewegt sich das Mauerwerk noch. Ausführlich erklären wir das im Artikel Risse in der Fassade: Ursachen, Risiken und richtige Sanierung.

4. Feuchtigkeit und Abplatzungen

Dunkle Ränder am Sockel, weiße Salzausblühungen, abplatzender Putz im unteren Bereich oder grüner Belag auf der Nordseite deuten auf Feuchtigkeit hin. Die Ursache kann Spritzwasser sein, eine defekte Dachrinne, eine fehlende Sockelabdichtung oder ein zu dichter Anstrich, der die Feuchtigkeit in der Wand einschließt. Ein neuer Putz hält hier nur, wenn vorher die Ursache beseitigt wird. Mehr dazu im Artikel Sockeldämmung mit XPS.

Wann Ausbessern und Streichen reicht

Ein neuer Anstrich mit vorheriger Ausbesserung reicht in der Regel, wenn:

• die Klopfprobe überwiegend einen satten Klang ergibt,
• nur feine Haarrisse und einzelne Fehlstellen vorhanden sind,
• der Putz nicht sandet, also beim Darüberreiben nicht zerbröselt,
• keine Feuchtigkeitsschäden zu sehen sind.

Dann wird die Fassade gereinigt, lose Teile werden entfernt, Fehlstellen mit passendem Putz beigeputzt und Risse geschlossen. Nach einer Grundierung folgen zwei Anstriche. Wichtig: Haarrisse nicht nur überstreichen. Eine normale Fassadenfarbe überbrückt keine Risse, sie zeichnen sich nach kurzer Zeit wieder ab. Hier helfen rissüberbrückende Systeme oder – bei vielen Rissen – eben doch eine Armierung.

Viele Häuser in Dresden wurden in den 1990er-Jahren saniert. Diese Fassaden sind jetzt rund 30 Jahre alt, und oft ist es genau jetzt Zeit für einen neuen Anstrich – bevor aus kleinen Rissen größere Schäden werden.

Wann eine Armierung mit Gewebe nötig ist

Eine Armierung ist die richtige Lösung, wenn der Putz zwar noch auf der Wand haftet, aber zu viele Risse hat, um sie einzeln zu sanieren. Typische Fälle:

• viele Haar- und Kerbrisse über die ganze Fläche,
• ein alter Putz, der schon mehrfach geflickt wurde und uneben aussieht,
• einzelne hohle Bereiche, die man ausbessern kann, ohne dass die ganze Fläche betroffen ist,
• der Wunsch nach einer neuen Putzstruktur oder Optik.

Das Gewebe in der Armierungsschicht verteilt Spannungen auf eine große Fläche. Risse im alten Untergrund werden dadurch überbrückt und schlagen nicht mehr bis zur Oberfläche durch. Für eine erste Zahl zu Ihrem Haus können Sie im Kostenrechner „Größere Ausbesserungen“ auswählen – die Schätzung kommt per E-Mail.

So läuft eine Armierung ab

1. Untergrund prüfen: Die ganze Fläche wird abgeklopft, hohle Bereiche werden markiert.
2. Lose Teile entfernen: Hohl liegender und mürber Putz wird abgeschlagen, die Fehlstellen werden mit passendem Putz beigeputzt. Der muss danach ausreichend trocknen.
3. Reinigen: Schmutz, Algen und kreidende Farbreste werden entfernt, je nach Untergrund mit Wasserdruck oder Bürste und bei Bedarf mit einem Algenentferner.
4. Grundierung: Sie verfestigt den Untergrund und sorgt dafür, dass er gleichmäßig saugt. Welche Grundierung passt, hängt vom Altputz ab.
5. Armierungsmörtel und Gewebe: Der Armierungsmörtel wird aufgezogen, meist einige Millimeter dick. In die frische Schicht wird das Glasfasergewebe eingebettet, bis es vollständig mit Mörtel bedeckt ist. Die Bahnen überlappen sich um etwa 10 cm, damit an den Stößen keine Schwachstelle entsteht. An den Ecken von Fenstern und Türen kommen diagonale Gewebestreifen dazu, an Gebäudekanten Eckwinkel mit Gewebe.
6. Trocknen lassen: Je nach Produkt und Wetter braucht die Armierungsschicht mehrere Tage, bevor der Oberputz drauf darf.
7. Oberputz: Nach einer passenden Putzgrundierung wird der Oberputz aufgezogen und strukturiert, zum Beispiel als Reibeputz oder Kratzputz.
8. Anstrich: Bei mineralischen Putzen ist ein Anstrich üblich. Er sorgt für eine gleichmäßige Farbe und zusätzlichen Wetterschutz.

Putz und Farbe werden in der Regel nur ab plus 5 Grad verarbeitet, und die frischen Schichten müssen vor Regen, Frost und praller Sonne geschützt werden. Wie Sie die Arbeiten zeitlich am besten planen, lesen Sie im Artikel Fassadensanierung planen: Ablauf, Dauer und beste Jahreszeit.

Wann komplett neu – oder gleich dämmen?

Klingt der Putz großflächig hohl, sandet er oder ist er durch Feuchtigkeit und Salze zerstört, hat eine Armierung keinen tragfähigen Untergrund mehr. Dann wird der Altputz bis auf das Mauerwerk abgeschlagen und neu aufgebaut: Unterputz, Armierung, Oberputz. Der Aufwand dafür liegt meist am oberen Ende der Armierungs-Spanne oder darüber, weil Abschlagen und Entsorgen dazukommen.

Genau hier lohnt sich die Frage nach der Dämmung. Gerüst, Untergrundvorbereitung, Armierung und Oberputz bezahlen Sie ohnehin. Die Dämmung kommt „nur“ noch dazu. Außerdem kann das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG, früher Gebäudeenergiegesetz) verlangen, dass die Wand bei einer Erneuerung des Außenputzes gedämmt wird, wenn mehr als 10 Prozent der Wandfläche betroffen sind. Ob das in Ihrem Fall gilt, hängt vom Einzelfall ab – es gibt Ausnahmen, und im Zweifel prüft das ein Energieberater. Welche Dämmstoffe in Frage kommen, erklären wir im Artikel Fassadendämmung: Mineralwolle, Holzfaser oder EPS?

Putzarten: mineralisch, Silikat, Silikonharz

Für den neuen Oberputz stehen mehrere Putzarten zur Wahl. Sie unterscheiden sich vor allem im Bindemittel:

Bei der Oberfläche unterscheidet man vor allem Reibeputz (mit Rillen durch die Körner) und Kratzputz (gleichmäßig rau). Die Korngröße liegt meist zwischen 1,5 und 3 mm. Gröbere Körnung verzeiht kleine Unebenheiten im Untergrund besser.

Kosten im Überblick

Unsere Richtwerte für Dresden 2026 – brutto inklusive Gerüst, Material, Arbeit und Mehrwertsteuer, bezogen auf die Fassadenfläche:

Das sind unverbindliche Orientierungswerte. Den genauen Preis nennen wir nach einer kostenlosen Besichtigung vor Ort. Beispielrechnungen für größere Häuser und alle Kostentreiber finden Sie im Artikel Fassadensanierung Kosten 2026. Wie unsere Arbeiten aussehen, zeigen die Referenzen.

Häufige Fragen